|
| |
  |
Перейти на главную Журналы Замок врезакзт па расстоянии 80-110 см от уровня пола. Перед тем как устанавливать замок, внимательно ознакомьтесь с прилагаюпхейся к нему инструкцией. Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны дверей и обвязки. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка. Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки па торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо. После этого замок приставляют к двери и карандашом или пп1лом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами. Врезные замки, как правило, устанавливают совместно с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не бы./1 врезан напротив среднего бруска обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери. Как и в предыдущем случае, прежде всего размечают место врезки замка. Для этого его прикладывают боковой стороной к обвязке, карандашом обводят контуры замка и шилом намечают отверстие для ключа. Затем с помощью угольника переносят будущее расположение замка на торец обвязки и по ее оси карандашом отмечают толщину замка. В соответствии с очерченным контуром просверливают с торна двери несколько отверстий на глубину замка, отмеченную на двери, а затем стамеской расчищают гнездо точно по корпусу замка. После примерки замка обводят контур передней планки и под нее делают углубление с таким расчетом, 4to6i>t она располагалась заподлицо с Плоскостью •10})ца обвязки. Затем гак же, как и при установке накладного замка, дверь прикрывают и отмечают место установки запорной корооки или планки, которая располагается па дверной коробке. По риске выбирают древесину для планки засова и защелки. Крепление ])учек выполняют после. Для определения места гнезда под ригель замка намазывают торец ригеля мелом или побелко!! со слепы, закр1лпа-ют дверь и поворачивают ключ. Ригель сам укажет .место под свое гнездо. Второй вариант: брусок напротив ригеля па.мазываюг тонким слоем пластилина, выдвигают засов поворотом к;но-ча - оставленный от ригеля отпечаток будет точно соответствовать прорези запорной планки. Третий вариант: из бумаги вырезают прямоугольник, равный по площади торцу ригеля, одну сторону бумажного прямоугольника смачивают водой и точно прикладывают к торцу ригеля, другую - смазывают клеем. Дверь закрывают и поворотом ключа прижимают риге.чь к косяку двери. Бумажный прямоугольник приклеится к косяку, обозначив точное место гнезда. Врезные защелки с ручками-шпонками устанавливают так. Прежде всего, размечают место установки ручки (она должна быть на расстоянии 80-110 см от иола), затем делают выборку под корпус защелки с помощью сверла и стамески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками. Корпус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют luypyпа-ми. Далее в квадратное отверстие корпуса защелки вставляют квадратный стержень, а после этого устанав.питают ручки с планками и закрепляют шурупами. Для мягкой бесшумной работы движущейся части заи1елкп смазывают техническим вазелином или маслом. УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН Освещенность помещений в основном зависит от раз.\!е-ров, формы и расположения окон в номещеппн. В жпл1.1\ комнатах площадь окон для обеспечения достагочноГ! t)C- ВРЕЗКА ЗАМКОВ ветснпости должна составлять Ун площади пола и не менее 1:1,5. OopNfa, ра.змеры, пропорции и pa:3MeHteHHC окон на с()асале являются важпылт элементами, существенно влия-k)nniNni на архитектурный облик строения. Окна бывают со спаренными, раздельными и раздельпо-сна])енпыми переплетами с тройны.м остеклением (рис. 4). Оконные переп.аеты по способу открывания разделяют на открываемые внутрь, в разные стороны, подъемные и раздвижные. Оконная коробка представляет собой раму, в которую вставляют оконные переплеты. Коробки могТ иметь допол-пите.чьпые 1И1утренние бруски - горизонтальные и верти-кальп[э1с, называемые импостами, или средниками. Импосты служат для навешивания око1Шых переплетов, а также для обеспечения жесткости коробок больших размеров. Окна приобретают в виде стандартных готовых блоков, хотя их нередко изготавливают на месте строительства. Элементы, заполняющие оставленный в стене проем, называют заполнением оконного проема. Оконное заполнение состоит из 0К0Ш1ЫХ коробок, переплетов со стеюгами и подоконных досок. В индивидуальном жилищном строительстве применяют окопные блоки со спаренными переплетами. Если ко)обка и переплет изготовлены отдельно, то их собирают в блоки и устанавливают в панели стен (для панель- 1953; 2153 мм
Рис. 4. Общий вид двух- и трехстворчатого окна ных зданий). При высоте окна 1-83 мм пшрина оконных блоков в жилых зданиях составляет 114,3, 1343. 1953 и 2153 мм. Магериалом д;1я окотпях коробок служаг деревянные брусья, а для переплетов - дерево, алюмитп! и н.1астмас-са. Ра.здельные переплеты выполняют с лвойны\г осгек.те-нием, спаренные - с двойным или тройным. Монтаж. При монтаже окна устанавливаю г в коробки из дерева. Четверти вынимают с впутреппе!! стороны п}юема стены. Обрамление представляет собоГ! конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего - подушки, двух боковых - косяков и верпшика, соединенных друг с дру1о.\1 на шипах. Перед монтажом поверхностп коробок окопных блоков, примыкающие к степам, антисептируют и обивают по периметру перга.мином, рубероидом пли толем. Подготовленный окопный блок устанав.[иваю1 в пр()е\г в строго вертикальном положении и выверяют его но горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса. фикси)уя коробку в углах проема деревянными клиньями (рис. 5, а). При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы устраняют с помои1ью клиньев. Допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открьпие створок и форточек. Оконные коробки блоков крепят к ка.менным (бетонным) стенам шурупами п.ди стальными ершами длипоЛ 150 мм, которые зав1Н1Чивают или забивают в яераштыс антисептированные иробки, заложе}Н1ые в стену. Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплепиялт ло.1Ж11о составлять не более 1 м. Форточка имеет уменьшающ1п" продувание гладкпГ! притвор с четвертью или наплавом. Четверти выстругивают, а наплав набирают из отдельных реек. Форточки. огк)ываю-щиеся в разные стороны, имеют одинаковые ра.меры. При открывании форточек в одну сторону 1К1ружны11 иереи, le г по размеру должен быть меньше вн>гренпего.   Рис. 5. Оконный блок: а - установка: 1 - деревянные клинья; 2 - оконная коробка; 3 - отвес; 4 - уровень; 5 - подкУ1адка из камня или кирпича; б - вид сбоку: 1 - оконная коробка; 2 - теплоизоляция; 3 - отлив; 4 - капельник; 5 - подоконник; 6 - наличник Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую ра:змеп1ают между рамами. После этого окна за-к])1>1вак)ч, места, которые нужно подтесать, определяют по 4ej)injiM сле/хам, оставшимся от копировальной бумаги. За:и)ры меж71у коробкой и стеной на % глубины уплотняют наклей И./П1 войлоком, пропргганными противогнило-с1 пым составом, и на /i глубины со стороны помещения ко-понатят паклей или войлоком, смоченными в гипсовом [)ас i воре. Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откоса-i\m или де)евяпнымп наличниками. С ршружиой стороны ус i ья за:юров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а :затем - неметггным раствором. Описанная лехнология уплотнения зазоров самая дешевая. [1(М1ользование современных материалов для уплотне-1П1Я :>кополпг1 время на проведение работ, повышает срок эксплуатации, но герметизирующие материалы стоят недешево. Зазоры между коробкой и стеной заделывают :)ластич-пыми прокладками, .монтажной nenoii и другими гермети-ками. Прокладки выпускаются в виде плотных или гюристых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов па основе синтетических каучуков, полиуретана, резины. Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с полиэтиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличивается в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху ее обмазывают силиконовыми или акриловыми герметика-ми и, если нужно, закрашивают. При установке и уплотнении окон и дверей можно использовать силиконовые и полиуретановые герметики, двух-компоненгиую полиуретановую мастику и другие подобные материалы. К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник. В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны. Подоконные доски изготавливают из древесины хвойных пород толщиной 34 и 42 мм и шириной от 200 до 400 мм. Доски составляют из нескольких брусков, которые, помимо склеивания, соединяют дополнительно шипами или шпонками. Лицевые кромки досок могут иметь закругления радиусом 12 мм или (f)ac-ку размером 5x5 мм. Нижнюю поверхность подоконных досок антисептируют. 0 [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |
|||||||||||||||||||||
