|
| |
  |
Перейти на главную Журналы При выборе краски важна впитывающая способность поверхности. Обычно она связана с гигроскопичностью мате-риа/юв, то есть их способностью впитывать воду. Этим свойством обладают свежие гипсовые, известковые, цементные поверхности, а также некоторые сорта кирпича (особенно огаеупорные и силикатные). Сильновпитывающая поверхность мгновенно, как губка, вытягивает воду Из краски, препятствуя нормальному пленкообразованию. И в конечном итоге нанесенный материал начинает осыпаться, словно в нем никогда и не было связующего. Оценить степень гигроскопичности стены очень просто: достаточно выплеснуть на нее 50-100 мл воды и посмотреть на поверхность. Если процесс впитывания происходит буквально на глазах, дело плохо. Бороться с этим можно, используя акриловые грунты, при необходимости дополнительно разбавленные водой. ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАШИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всевозможных загрязнений и отслоений старой краски. Дефекты: трещины, бугорки, шероховатости и заусенцы (на древесине) зачищают. После этого поверхности грунтуют, сушат, исправляют шпаклевкой, а после высыхания зачищают наждачной бумагой и снова грунтуют. Окрашивание потолков. Необходимо учитывать падение света из окон: последние штрихи краски должны быть направлены перпендикулярно плоскости окна, то есть направлению лучей света. Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые - параллельно. В противном случае на штрихах образуются тени в виде нитей, которые подчеркивают неравномерность окраски. При нанесении обоих слоев полосы, наносимые кис- тью, должны быть как можно длиннее, ровнее и тоньше. Чем длиннее полосы, тем меньше стыков и ровнее окраска. Второй слой целесообразно наносить краскораспылителем д;ш получения более ровной поверхности. Если окна расположены с двух сторон помещения, то возможно нанесение штрихов перпендикулярно тому окну, через которое поступает больше света. В случае, если это установить невозможно или свет падает в помещение с трех сторон, последние штрихи направляют по длине потолка. Обычно потолки окрашивают водно-дисперсионны.мн, клеевыми, известковыми красками или меловой побелкой. Особенно тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где трудно получить сплошное (без пропусков) покрытие. Такие места лучше всего предварительно покрасить маленькой кисточкой. Окрашивание стен. Окрашивание стен производят после окрашивания потолка, и первой операцией является очистка поверхности стен от затвердевших брызг после окраски потолка. Брызги удаляют стальным скребком или шпателем, перемещая его под )тлом 30° к поверхности стены. . Стены чаще всего окрашивают в один либо в два цвета (например, карниз белый, стены цветные). При окрашивании в два цвета с филенкой (узкой полоской шириной 5-20 мм) цвет филенки должен только подчеркивать цвет стены и резко на ней не выделяться. При отделке кухонь, прихожих, ванных комнат и санузлов в санитарно-гигиенических целях применяют окраску в два цвета: на высоту 1,6-1,8 м (панели) стены окрашивают масляными красками или эмалями, а стену выше панели - водно-дисперсионными или клеевыми. Высоту панели размечают опыленным пигментом шнуром. Вначале наносят краску по горизонта.гш в пределах какого-то застка (захватки) и сразу же растуцдевывают ее по вертикали так, чтобы не оставалось пропусков. Если окрашивание производится дважды, то ири первом штрихи наносят в одном направлении (обычно в горизонтальном), а при втором - в другом направлении. Если возникла необходимость в трехкратном окрашивании, то при первой и третьей окраске штрихи наносят по вертикали, а при второй - горизонтальной. При окрашивании масляными красками кисть окунают в раствор на половину длины волоса, отжимая излишки о край емкости. Сначала краску кладут на поверхность жирными зигзагообразными полосами, отстоящими друг от друга на небольшом расстоянии. После того как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают в поперечном направлении, а затем сверху вниз. Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски. Окрашивание окон и дверей. При окрашивании двери краску наносят по горизонтали и тут же растушевывают ее по вертикали кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине. Если поверхность двери гладкая, то окраску начинают с левого верхнего угла, затем покрывают участки рядом и так далее, спускаясь вниз. Если дверь с рамой и шпоном, то целесообразнее всего наносить краску в той последовательности, которая показана на рисунке. Окрашивая переплеты окон, краску растушевывают вдоль их брусков, обращая особое внимание на углы, где могут остаться пропуски. Вначале окрашивают подвижную створку окна, затем - решетки стационарной створки, и наконец - раму и подоконник. Следы краски удаляют со стекол стамеской, ножом, лезвием безопасной бритвы и т. п. А чтобы следы краски на стеклах не оставались, применяют нехитрые щитки из жести, картона, фанеры и т. п. длиной по 25 см. Рабочие кромки фанерных щитков срезают на фаску, чтобы не оставалось неирокрасов. После окрашивания переплеты оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска хорошо высохла в местах притвора. При окрашивании плинтусов также используют предохранительные щитки, чтобы не испачкать пол и стены. Растушевку выполняют вдоль плинтуса. Окраска труб и радиаторов. Ранее не окрашенные радиаторы следует обезжирить, слегка обработать наждачной бумагой и, удалив пыль, покрыть слоем антикоррозионной грунтовки (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая наилучшим образом сочетается с этой краской). Если радиатор был ранее окрашен, но лакокрасочный слой плохой (потрескался, отслаивается и т. п.), то его необходимо удалить и далее поступать как с неокрашенным радиатором. Если же старый слой краски прочный, то необходимо слегка обработать поверхность наждачкой до состояния матовости и вымыть моющим средством для удаления жировых пятен и пыли. Радиаторы окрашиваются кистью в один-два слоя. Если наносится два слоя, то после высыхания первого слоя его необходимо обработать наждачной бумагой. Поскольку металл не впитывает краску, на кисть набирают небольшое количество краски, а излишки снимают о край банки. При нанесении краски следят, чтобы не было пропусков и мест с нерастушеванным слоем краски. Растушевку обычно проводят по всей длине металлических изделий. МЕТОДИКА РАБОТ РАЗЛИЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ Удаление старых покрытий. Удаление старых покрытий красок производят с помощью шпателей и специальных смывок для удаления ЛКМ или термофенов. Недостатком любых смывок можно считать весьма резкий запах смывочных средств. Тем не менее полное уда.те-ние прежнего лакокрасочного покрытия гарантирует, что вы будете застрахованы от отслаивания старой краски и «ну- зырепия» новой в дальнейшем. Если это сделать затруднительно, можно применить акриловый грунт для предварительной обработки или же приобрести специальный материал, рассчитанный на работу по старым краскам. Этими свойствами обладают в основном водные дисперсии: краска с шелковистым блеском Еко Joker от «TikkuriIa Paints 0Y», MattLatex от «Lacufa» или полуматовая на акриловой основе Vaggfarg GT 20 от «А1сго-Beckers АВ». Технический термофен - электрический инструмент, пришедший на смену паяльным лампам. Подобно им, термофен создает мощный поток горячего воздуха и служит для разогрева, пайки, обжига. Применение форсунок (насадок) определяет в значительной степени возможности термофена. Они продаются в комплекте с термофеном или отдельно от него. Стеклозащитные применяются для удаления краски, лака и замазки с окон, стекол и других поверхностей, не выдерживающих высоких температур. Плоские - для деформации пластиков, для удаления старой краски, шпаклевки, обоев и шпона. Рефлекторные - для разофева пластиковых труб перед деформацией и др. Круглые - при пайке медных труб и профилей, заварке щелей пластиковой сварочной лентой и др. Работа маховыми кистями. Кисть смачивают в краске, отжимают излишки и водят ею по стене вверх-вниз и обратно или сначала горизонтально, а потом вертикально, тщательно растушевывая штрихи, чтобы оставить тонкий слой краски без припусков. Штырь кисти держат двумя руками, штрихи делают как можно длиннее. Маховую кисть периодически поворачивают в руках, чтобы она срабатывалась со всех сторон равномерно, приобретая форму факела. В противном случае она примет форму лопатки (из-за износа волоса с двух сторон) и станет неудобной в работе. Обычно кисть считается пригодной при 50-60%-ном истирании волоса по длине. Маховой кистью массой 400 г можно окрасить масляной краской в среднем 500-вОО м, клеевыми - 1000 м поверхности. Если поверхность хорошо подготовлена (гладкая) и кистью проводят с правильно выбранной силой нажима, она изнашивается меньше. Чтобы не запачкать карнизы или потолки, под ними предварительно прокрашивают полоску шириной 30-40 см кистью-ручником. Работа ручниками. Растушевку ведут в двух направлениях, в течение окрашивания всей поверхности соблюдают принятый порядок. Ручник держат41аклонно к поверхности, нажимая на него с таким усилием, чтобы волос кисти слегка выгибался. Работа флейцами. Эту работу можно выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним по свежей краске флейцует. С легким нажимом проводят по окрашенной поверхности флейцем, выравнивая полосы нанесенной краски и не оставляя пропусков. При этом флейц пропитывается краской, которую нужно периодически отжимать и вытирать сухой тряпкой. Мокрые флейцы для работы не годятся. Работа валиками. Валики - это инструменты для огрун-товки и окраски различными красящими состава.ми стен, потолков, дверей и других гладких поверхностей. Обеспечивают более высокую производительность, чем кисти. Рабочую поверхность валиков покрывают различными материалами: коротковорсовой шерстяной тканью, мехом, губкой из пенопласта, поролоном и др. Высота ворса определяет способность валика удерживать краску, а также гладкость наносимого покрытия. Коротковорсовый материал обеспечивает получение наиболее гладких поверхностей. При использовании валиков с длинной ручкой можно производить окраску труднодоступных мест. В комплект валика может входить 2-5 запасных покрытий. Дополнительно придаются удлинитель и ванночка, которые позволяют значительно облегчить работу с валиком и сократить расход лакокрасочного материала. В начале рабо! ы труднодоступные и недоступные для валиков места (стены в углах у наличников, плинтусов и т. п.) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [ 29 ] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 |